Kubis Fettmacher (Tube DI-Box)

[bernbrue]

zwei ....

[kubi]

... wahrscheinlich - der posted ja nie Bilder von innen ...

Ich hab's grad versucht, das Forum hat's mit einem Fehler begrüßt. Ergo: Weiterhin keine Bilder.

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für Darius:



Darius hat optimiert
Wird er sicher gerne selbst erklären.

[kubi]

...ist selbsterklärend.

[bernbrue]

Was ist denn das für ein Schalter Gedöns? Warp mode? Hört man da Unterschiede? (Ich frage jetzt mal ganz blöd !!!)

Gruß
Bernd

[[silent:arts]]

Mein Problem ist nun eher:
es gibt keine Schalter, die 150V DC schalten dürfen (oder ich finde sie nicht).

Deshalb auch die Relais Time-Warp Schaltung auf meiner Platine, und dieses war schon schwer genug zu finden.

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So, die fünf zusätzlichen Relais bekomme ich unter, wobei ja C7 / C8 / C9 direkt über einen Schalter gehen könnten.

Frage(n):

- ist der unsymmetrische Hochohmeingang in dieser Version obsolet?
- bleibt R17 der Eingangspegelsteller für den Line-Eingang?

[kubi]

So, die fünf zusätzlichen Relais bekomme ich unter, wobei ja C7 / C8 / C9 direkt über einen Schalter gehen könnten.

Das ist ok, aber beachte, dass SxA und SxB immer zusammen geschaltet werden.

Frage(n):

- ist der unsymmetrische Hochohmeingang in dieser Version obsolet?

Du kannst gerne ein hochohmiges Signal direkt auf das Gitter der ersten Triode legen, dieses wird aber von der zusätzlichen Verstärkung durch den Eingangsübertrager nicht profitieren können.

Da ich das Gehäuse von der älteren Version weiterverwenden möchte und dieses bereits einen hochohmigen, unsymmetrischen Eingang hat, werde ich mir hier etwas einfallen lassen, um Hi-Z anzubieten. Wahrscheinlich ist die beste Lösung ein Impedanzwandler. Bo hat einen solchen auf seiner Webseite:
www.hansenaudio.se/FET%20impedance%20converter.jpg

Ich habe eine ähnliche Schaltung schnell zusammengebastelt und bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden.
Die Schaltung habe ich für 24V ausgelegt, da das die Spannung ist, die ich zur Verfügung habe, und den Transistor habe ich verdoppelt, damit er mehr anschieben kann. Der Übertrager ist am Ende überflüssig, half mir aber, einige Messungen durchführen zu können und brachte bei den tiefsten Frequenzen auch noch zusätzlichen Klirr ins Spiel, siehe erstes Bild bei 10Hz.

Die Schaltung:


10Hz, 1,25V:


1kHz, 1,25V


10kHz, 1,25V


1kHz, 1,25mV


Auf der X-Achse des Oszilloskops ist das Eingangssignal zu sehen, auf der Y-Achse das Signal nach dem Impedanzwandler und 1kOhm Last. Die unterschiedlichen Farben der Oszilloskop-Bilder kommen durch die verschiedenen Verschlusszeiten der Kamera zustande. Ich musste, um die Bilder der tiefsten Frequenzen aufnehmen zu können, die Verschlusszeit an der Kamera stark erhöhen.

Ich halte das für eine bessere Lösung als direkt mit dem Signal ans Gitter zu gehen, weil man durch den Übertrager 12dB mehr gewinnt, die in der neuen Version der Schaltung an anderer Stelle fehlen.

- bleibt R17 der Eingangspegelsteller für den Line-Eingang?

Ja klar, der kann gerne durch den auf der Seite zuvor diskutierten Stufenschalter mit der Gesamtlast von 10kOhm ersetzt werden.

[kubi]

Goil! Dieses Mal keine Fehler beim Posten von Bildern! Ist das Abhängig von der Uhrzeit? Mondphase? Börsenstand?

[kubi]

Deshalb auch die Relais Time-Warp Schaltung auf meiner Platine, und dieses war schon schwer genug zu finden.

Wenn es zu eng wird, ist es ggf eine Option, auf S3 zu verzichten und diese beiden Schalter S3A und S3B immer geschlossen zu lassen, d.h. auf das Relais zu verzichten. Die beiden 10MOhm-Widerstände sind dann auch überflüssig.

Da ich bei der Weiterverwendung der jetzigen Frontplatte nur den an-an-Schalter durch einen an-aus-an-Schalter ersetzen kann, steht mir die vierte Option, alle drei Schalter offen, ohnehin nicht zur Verfügung und dann kann ich S3 auch gleich immer geschlossen lassen, denn es macht keinen großen Unterschied, ob S3 offen oder geschlossen ist, wenn S1 oder S2 geschlossen sind.

Wer noch die Möglichkeit hat, die vierte Option (alle Schalter offen) zu verwenden, sollte das auf jeden Fall nutzen, weil das wieder eine weitere, zusätzliche Art der Verzerrung ist. Das kostet dann aber mindestens drei Relais für S1A, S2A und S3A. Angie hat schicke kleine Relais im Angebot, die 400V-Gleichspannung schalten können. Die kosten kaum Platz.

Wenn es mit den Relais zu eng wird, dann vielleicht doch lieber auf die dritte, ersetzbare Versorgungsspannung verzichten?

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Kleine Relais für 400V DC bei Angie?

Artikel-Nr, Link?

[kubi]

300VDC/440VAC, der kleine reicht schon dicke: 11mm x 29mm : FTR-H1CD 24V.
(Im Onlinekatalog stehen für diesen Typ 380VAC, im Printkatalog 440VAC.)
So viel Platz wird es auf der Platine schon geben. Du kannst auch größere Relais verbauen, das ist aber nicht notwendig. Daher sehe ich bei den Relais kein Problem.

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was schwebt Dir als Eingangsübertrager ("von der Stange") so vor?

[kubi]

Im Grunde kannst du jeden Übertrager am Eingang verbauen, der 1:4, 1:5 oder mehr bringt: 600Ohm zu 10kOhm oder 15kOhm oder noch mehr.
Bei der Verwendung von Übertragern mit einem Übersetzungsverhältnis höher als 1:4 musst du aber noch einmal an R17 ran.

Ich bleibe bei meinen Stancors, die sind von der Leistung perfekt. Wenn du richtig Geld ausgeben möchtest, dann wirf einen Blick auf den LL1922 von Lundahl.
Klingel doch mal bei Haufe, Reinhöfer oder Hr. Haas mal an, die haben vielleicht bereits etwas auf Lager oder können es nach Vorgaben wickeln, idR. günstiger als Lundahl oder Sowter.

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jut, begnügen wir uns mit Haufe.
RK240/2 am Eingang und RK310/2 am Ausgang.
Der Rest fliegt wieder von der Platine.